Omar Hassan, antiguo partidario de la revolución siria y activista de solidaridad con Palestina, se encuentra en Siria reportando para Red Flag sobre la situación tras la caída de la dictadura de Bahar Al-Assad. Aquí sus primeras impresiones tras ingresar al país desde el Líbano.
Bajo el régimen de Bashar Al-Assad, cruzar la frontera siria desde el Líbano era un proceso impredecible, requería algún soborno y mucha suerte. Ese era el caso de los sirios, que fueron tratados con sospecha permanente por el gobierno. Sin embargo, a medida que nos acercamos a la frontera en la víspera de Año Nuevo, el taxista insiste en que todo va a salir bien: «El nuevo sistema es diferente: Siria Libre está abierta a todos». Lamentablemente, eso no impide que lo que debería ser un viaje de 45 minutos desde Chtoura, una ciudad fronteriza libanesa, a Damasco demore más de tres horas, la mayor parte haciendo fila para registros de vehículos y controles de identidad.
Pero la espera nos da la oportunidad de hablar. Los otros tres pasajeros del taxi son sirios, y me brindan contexto para el tedioso procedimiento. «Antes te interrogaban hasta que te sintieras como un criminal. Solo paraban con dinero», dice uno. «Costaba 300.000 liras sobornar a los funcionarios fronterizos unicamente para que nos dejaran pasar, incluso antes de siquiera pensar en pagar una visa», interviene el conductor.
El más joven de los otros pasajeros es el más articulado y comprometido políticamente. Como miembro de la secta religiosa alauí, que el régimen de Assad manipuló y usó como sus tropas de choque contra la revolución de 2011, estaba condenado a ser reclutado en el ejército.
«¿Cómo podría aceptar matar sirios por el bien de ese régimen?», pregunta. Estudió el mayor tiempo posible para evitar esto ya que los estudiantes tendían a obtener exenciones. Pero cuando eso ya no funcionó, pagó miles en sobornos para llegar al Líbano. No ha podido visitar a su familia en nueve años. «No creerías la sensación de volver a un país libre, de ser tratado con respeto por los funcionarios».
Aunque casi oscurecía cuando llegamos al lado sirio de la frontera, hay luz más que suficiente para ver carteles vandalizados y símbolos del antiguo régimen que adornan la ruta. Cuando trato de salir a tomar una foto, el conductor objeta, aunque con una sonrisa: «¡Verás mucho de eso en Damasco!». Algunas cosas no se destruyen tan fácilmente: el rostro asesino de Bashar está en cada billete de 2.000 liras, mientras que el billete de 1.000 está maldito con una foto de su padre Hafez, quien gobernó durante 30 años antes que él.
Llegamos a la capital en pleno apogeo de celebraciones de Año Nuevo y la gente llena las calles. Según los informes, el nuevo gobierno desalentó los fuegos artificiales, pero el decreto no tiene un impacto visible; los sonidos de esas explosiones amenas llenan el aire nocturno durante horas. Hay buenos ánimos, y en el barrio relativamente moderno de Bab Touma, el pequeño número de guardias armados allí presente parece relajado.
Sin embargo, los reclamos se escuchan repetidamente. Todas las personas con las que hablo dicen que su relación con el gobierno anterior se definió por dos cosas: opresión y coerción económica. «El gobierno nos robaba constantemente», dice un hombre en un mercado de Damasco.
«Si mirabas mal a un soldado, o simplemente estaba de mal humor, podría exigirte que pagues un soborno en el acto, de lo contrario eras arrestado por un crimen que no cometiste», explica una joven. «Cada puesto de control era una oportunidad para robarle dinero a la gente, instalados en todas partes.”
En los últimos años, Assad y sus cómplices dependían cada vez más del tráfico de drogas para sobrevivir económicamente, vendiendo marihuana para consumo interno y Captagón, un tipo de anfetamina, en los mercados del Golfo. Mientras tanto, el gobierno implementó una agresiva orientación de «guerra contra las drogas» en las calles de las principales ciudades, logrando recaudar ingresos arrestando y multando a traficantes y consumidores humildes.
Paseando por uno de los muchos mercados del Viejo Damasco a la mañana siguiente, me abordan tres personas con cámaras. Dos son blogueros de viajes; el otro es Nagham, un revolucionario experimentado de Dar’aa, una ciudad revolucionaria en el sur de Siria. Sentía deseos de saber más sobre Dar’aa y almorzamos juntos en un restaurante local.
Al entrar, en la pared hay una gran bandera de Siria Libre y una imagen de uno de los muchos mártires de la revolución, un pequeño recordatorio de lo que se ha perdido y ganado en los últimos catorce años. Antes de que podamos sentarnos, somos aclamados por una pareja joven, que insiste en que nos sentemos con ellos. A medida que nos acomodamos, suena una canción revolucionaria en la radio y todos comienzan a cantar.
La pareja resulta ser dos médicos jóvenes de familias de clase media. Nour trabaja en un hospital público y gana 15 dólares al mes. «Nunca tuvimos medicamentos, jeringas, nada. Ni siquiera podíamos darles Panadol a nuestros pacientes. Tenían que comprarlo ellos mismos, y la gente simplemente no tenía el dinero».
Su hospital tenía un ala especial, cuya traducción al árabe es la de «habitación de los amigos». En él, combatientes de Irán, Irak y Líbano (Hezbolá), que estaban en Siria para aplastar la revolución y proteger al régimen de Assad, disfrutaban de atención gratuita. Nour dice que una vez entró y descubrió que todos los suministros médicos de los que carecía el resto del hospital estaban allí en abundancia. Ahora, dice, «todo el hospital tiene suministros».
Hay ecos de esta historia en todas partes. Si bien todavía hay una enorme pobreza, en el centro de Damasco los mercados están bulliciosos. Un hombre se esfuerza por explicar la diferencia en el suministro de pan: «Bajo Assad, teníamos que hacer fila durante horas y el pan estaba rancio… Ahora hay más disponibilidad y de mucha mejor calidad». Él dice que los niveles de vida en las partes del país controladas por el régimen eran mucho más pobres que en aquellas con mayores libertades.
Comparten más historias de este tipo. Cuando se abrió la temida prisión de Sednaya, muchos reclusos acudieron a su hospital en busca de atención después de años de tortura y abusos. Los médicos hicieron todo lo posible, pero algunos de los problemas de los pacientes estaban más allá de sus capacidades. «Un hombre entró, no podía hablar . Seguía repitiendo el nombre, ‘Bashar Al-Assad’, seguido de ‘hay 44 cuerpos en el congelador”, cuenta Nour.
“¿Cuál es su visión para el futuro?” Después de una pausa, el joven Abdullah habla. «En mi opinión, tenemos que volver a las viejas costumbres. Tenemos tantas religiones diferentes; todas necesitan ser tratadas con respeto. La única forma de lograrlo es a través de un Califato, como escribió el profeta». Insiste en que esto aún permitiría a las mujeres sus derechos, y que la gente podría beber y fumar, etc., según lo que elijan. Nour, una joven moderna que no usa hijab, parece dudar al respecto, pero está de acuerdo en que la religión debería desempeñar algún papel en el nuevo Estado. Nagham parece tener otras ideas, pero la conversación sigue adelante.
Claramente el Islam es una parte destacada de la identidad de las personas. Quizás más ahora que antes de que la revolución se convirtiera en una guerra civil en la que los principales actores gradualmente se vieran más influenciados por el islamismo, por distintas razones. Pero abundan las contradicciones. Nour dice que en el verano usa blusas cortas aunque a algunas personas no les gusta. Abdullah susurra que no recomienda ir a Idlib porque las cosas son un poco extremas allí.
Más tarde, estoy haciendo fila para recargar mi tarjeta SIM. ¿Qué piensan las personas en la cola sobre la economía y cómo deberían cambiar las cosas? Hay que aumentar los salarios, en eso están todos de acuerdo. Pero después de años de robo por parte del gobierno, muchos se contentan, al menos por ahora, con ser libres de un sistema caracterizado por el soborno y los impuestos arbitrarios. Entiendo por qué eso parecería un paso adelante después de vivir bajo un régimen totalitario que, a pesar de exigir pagos interminables, ofrecía pocos servicios públicos.
Todo esto son solo primeras impresiones y primeras conversaciones. Sería una tontería a estas alturas sacar conclusiones sobre «lo que piensa el pueblo sirio» o hacer generalizaciones sobre la conciencia de clase. Aparte de Nagham, quien promete hablar más en serio en Deraa (en los próximos días), ninguna de las personas con las que he hablado ha sido políticamente activa en los últimos años.
De un puñado de residentes de Damasco, tengo la sensación de que la caída de Assad fue algo que pasó a su alrededor, no algo que ellos mismos hicieron. Después de todo, pasó más de una década desde el apogeo de las movilizaciones revolucionarias, que fueron aplastadas tan brutalmente por Assad y sus aliados iraníes y rusos. La movilización popular y la resistencia democrática sobrevivieron en algunos lugares, pero en Damasco, que ocupaba el régimen, esas cosas eran casi imposibles.
Sin embargo, y por ahora, la gente se deleita con la derrota de Assad. ¿Quién podría culparlos? Después de 54 años de dictadura dinástica, el pueblo sirio está disfrutando de su primera prueba de libertad. En todas partes hay expresiones de alegría. Un dragón fue asesinado. O, como dice la gente, se fue un burro (Assad significa «león». Entonces, «burro»… lo entienden).
«Por fin podemos respirar», dijo mi joven compañero en el taxi. «Pase lo que pase después, nada puede ser peor que Assad.”
«Qué afortunado, qué maravilloso es tener un país liberado», respondió la libanesa en el asiento delantero, rumbo a Siria para una fiesta de Año Nuevo.
«Inshallah, algún día será nuestro turno.”